Un muy buen y fácil sistema para cultivar sin sustrato
Texto Jim Containerhunter
MARCHANDO UNA DE BRICOLAJE – IIª Parte
No me da la gana empezar esta entrega repitiéndome como una ración de Cabrales recordándoos de qué va lo del cultivo NFT (Nutrient Film Technique – Sistema de Película Nutriente) después de varias a acuestas, así que cumpliré reiterando que la jugada va de cultivar en hidropónico, con las raíces dentro de canalones (mejor si son de fondo plano que de sección cilíndrica, aunque éstos sean más fáciles de encontrar para su reciclaje) por los que corre un chorrito de agua con la solución de nutrientes correspondiente, gracias a la mínima pendiente (tipo cinco grados) con que han sido construidos. Una electrobomba se encarga de recoger el agua del tanque correspondiente, y tras correr por los canalones alimentando a las plantas para su crecimiento/floración, lo que sobra vuelve al tanque y vuelta a empezar.
Si no os leísteis los números anteriores de la revista (en cuyo caso hicisteis muy mal) lo de arriba tendrá que valeros. Porque ahora vamos a seguir bricolando.
HÁBIL LISTA DE ÚTILES TRUQUIS MOLONES
Como en la entrega anterior os conté casi todo lo que debías saber para reciclar conductores de cable eléctrico para fabricaros vuestro propio NFT (a medida y por cuatro perras), en ésta os contaré los hábiles e imprescindibles truquis de funcionamiento de éste, que como siempre son lo mejor de todo. Lo que tenéis que hacer es tenerlos en cuenta a la hora de construir la instalación. Y muchos también pueden valeros para otras técnicas de cultivo, además.
TELA ANTI-RAÍCES
Para empezar, debéis tener en cuenta que lo suyo es poner SIEMPRE tela anti-raíces en el interior de los canalones de los NFT (que es bien barata y puede reutilizarse varias cosechas gracias a la lavadora –vuestra o de vuestra madre, abuelita, novia…-, pero no toda la vida). He de reconocer que esto es algo que yo, personalmente, no comprendo mucho, ya que no me parece muy factible que las raíces de nuestras bien amadas plantas se puedan agarrar al interior de un tubo de plástico, pero el caso es que todos los fabricantes de NFTs industriales lo recomiendan como algo obligatorio. Y ya que también se emplean para otros tipos de hidroponía, no puedo evitar recomendaros fervientemente su uso. Porque el caso es que parece que dicha tela anti-raíces también sirve para que las raíces no se engurruñen entre sí o crezcan más en un sitio que en otro creando obstrucciones al flujo de solución nutritiva, así que ya sabéis. ¡Si es baratísima, so agarraos!
Además, parece que esa tela también ejerce funciones de filtro para la solución nutritiva, sobre todo para las partículas o grumos de mayor tamaño, que son las que más joden la marrana, sobre todo a corto plazo.
BOMBA DE AIRE Y PIEDRA DE ACUARIO
(Saber a quién, cómo y cuándo pasar por la piedra es básico en esta vida)
Lo que sí que suscribo de todas todas es que a cualquier sistema de cultivo que use tanque de nutrientes siempre es bueno ponerle a éste una bomba de aire y una piedra de acuario para oxigenar el preciado líquido enrriquecido, aunque estéis cultivando en tierra o incluso en huerto. Las bombas salen a unos 13 euros, aunque hay alguna con dos salidas que cuesta unos 18. Yo recomiendo las más fáciles de encontrar en los growshops, las AT-701 y AT-702, ya que tienen membranas de recambio (es lo que se suele estropear con el tiempo), a 8 euros el paquete de 2 unidades. Las piedras de acuario sí que están tiradas de precio, la de 10 cm de largo sale a dos euros y medio y la de 15 cm a manos de cuatro; añade el coste casi simbólico del tubito (que sea opaco).
Hay quien deja dicha bomba encendida las 24 horas, hay quien lo hace sólo durante las horas de floración, conectándola al temporizador de los tubos si funciona en indoor y poniéndole uno si lo hace en exterior (recordemos que el método NFT también va de lujo al aire libre), va por gustos. No olvidéis que su uso no sólo oxigena la mezcla, también la remueve. Por lo tanto, evita que los nutrientes más pesados que el agua se condensen en la parte inferior del tanque y los más ligeros se queden flotando arriba, con lo que las plantas no se vuelven locas ni palman por las diferencias de Ph, EC y composición de la mezcla nutritiva de día en día.
FILTROS PARA EL AGUA: FUNDAMENTALES
También pongo la mano en el fuego en que cualquiera que emplee para cultivar tubos por los que corra solución nutriente debe dotarlos de filtros para que no se atasquen y revisar éstos periódicamente (un año de éstos voy a investigar la razón técnica por la que casi todos los filtros que se usan en hidroponías varias tienen esa forma oblicua tan extraña). Vale, muchos fabricantes de sistemas NFT no los incluyen, pero si ellos sólo hacen las cosas medio bien tú no tienes que renunciar a hacerlas bien del todo.
Si tu presupuesto es víctima absoluta de la maldita crisis siempre puedes montar la instalación sin filtros para la primera cosecha, o bien por lo que te ahorres al no tener que salir a pillar por ahí comprarlos para instalarlos con vistas a la segunda (o tercera). En tal caso, será de lo más recomendable que limpies los tubos de circulación del agua cada tres semanas, cuatro como mucho. En cuyo caso tendrás que volver a trastear con los tubos (no confundirlos con los canalones, que a esos no vas a tener que tocarlos) o poner otros. A fin de cuentas, también son baratos… si es que no los estás reciclando, lo cual es fácil. Ésta es una razón que hace recomendable que guardes tubo de más si encuentras bastante en un contenedor, pero lo suyo es tener sitio donde guardarlo… aunque sea en el monte, escondido detrás de unos matojos para que nadie lo vea y te lo levante (y por razones estéticas).
De todas formas, siempre es imperativo, como mínimo, limpiar a fondo los tubos y canalones entre cosecha y cosecha. Por lo tanto, instálalo todo pensando en que sea fácil de desmontar. Con que puedas levantar la tapa de los canalones y abrir una punta de tubo aquí y otra allá para pasar un cablecito con un trapo/escobillón atado ya vale (si los canalones no tienen parte de arriba desmontable, idéntico sistema), pero hay que ser limpito y meticuloso ¡Joder, hay que serlo siempre que se cultiva mariguana, uses el método que uses!
Y recuerda que puedes usar tubos tanto lisos como flexibles, según tus gustos o tu disponibilidad de materiales, pero sólo si son opacos y bien opacos ¡Malditas algas!
Y, ya que hablamos de filtros, hay uno que a mí me parece de lo más interesante: el que emplea una lamparita del letal biocida Ultravioleta-C para esterilizar a tope el flujo de nutrientes. No sólo se carga las odiadas y oportunistas algas, extermina cualquier germen, bacteria, virus, microorganismo, huevecillo… Es un inventazo, pero hay que tener en cuenta que sale a unos 190 euros, así que lo más seguro es que su adquisición tenga que esperar a los beneficios ahorrados de las cosechas. No obstante tiene un problema: la luz de espectro Ultravioleta-C degrada algunos componentes químicos de la solución nutritiva, sobre todo los quelatos de hierro, así que te obligará a reponerlos al tanque de nutrientes. No obstante, vale la pena.
FUNDAS INTERNAS COCOTEK PARA LAS MACETAS DE REJILLA
Luego, hay otro truqui fundamental: los cubre-maceta internos de fibra de coco COCOTEK, hechos en México Lindo a base de agricultura sostenible y bien baratos.
Os lo cuento con más detalle. Las macetas de rejilla son casi siempre de color negro, las puedes encargar en cualquier growshop y salen muy baratas (tengo entendido que el lote de 90 unidades de las de 5 cm de diámetro no cuesta ni 5 euros, pero no he podido comprobarlo) y las hay de varios tamaños. Los diámetros más habituales son 5, 5’5 y 7’62 cm, aunque hay otros más grandes que no valen para NFT (9’52, 12’7 y 15’24 cm). Y lo suyo es forrarlas por dentro con las fundas internas de COCOTEK, hechas con fibra de coco y látex (el fabricante asegura que son muy resistentes, no afectan al Ph y son totalmente biodegradables). Gracias a ellas puedes usar en las macetas de rejilla el sustrato que quieras (tierra, arlita, vermicultita, fibra de coco molida, bolitas de arcilla…) porque no se te va a salir fuera (obstruyendo, además, los conductos de NFT). El único problema que les veo es que no sé si ha dejado de llegar a España el modelo de 5 cm de diámetro y ahora sólo lo hacen los de 7’5 y 15 cm, así que igual os toca investigar un poquito (no voy a hacerlo yo todo, caray).
Puede ser que en vez de macetas de rejilla prefieras usar tacos cúbicos de fibra de vidrio para el crecimiento de las semillas o esquejes (o, sencillamente, igual los tienes muy a mano o ya tienes costumbre de utilizarlos),en tal caso deberás tener en cuenta que recortar sus correspondientes huecos (de sección cuadrada, como es lógico) en las tapas de arriba de los canalones te puede costar más trabajo que hacer agujeros redondos con una broca de corona. Tendrás que usar una cuchilla térmica (las más baratas deberían ser las de los pirograbadores de punta intercambiable, y de esos hay modelos muy asequibles), un eje flexible para el taladro o un mini-taladro con una sierrecita radial (si no las encuentras en las ferreterías, búscalas en tiendas de modelismo) o trastear con una sierra de vaivén. Recuerda que las medidas más habituales de dichos tacos son 4x4x4 cm, 5x5x5 cm y 7’5×7’5×6’5 cm, aunque también hay por ahí modelos raros de 15x15x5 cm que no podrás usar en NFT. Aunque, para mi gusto, quedan peor sujetas a los canalones que las macetas de rejilla.
Y LO DE SUJETAR LAS PLANTAS ¿CÓMO?
Y ya que hablo de sujeción de las plantas a los tubos, debes tener en cuenta que LAS RAÍCES NO ESTÁN ANCLADAS A NINGUNA PARTE Y EL AGARRE DE LAS MACETAS DE REJILLA A LOS CANALONES PUEDE NO SUJETAR EL PESO DE LA PLANTA (¿a que no se os había ocurrido?). Por lo tanto, igual os toca ponerle a la parte de arriba de los canalones algún vástago (léase varilla o palito) para que sujete las plantas. No obstante, los usuarios asiduos de NFT suelen sujetarlas con una red a nada que crecen, la cual está a su vez afianzada en las paredes y/o el techo. A fin de cuentas, casi todo el mundo que cultiva en interior la emplea de algún tipo u otro, y de una manera u otra, para que los cogollos estén mejor repartidos y reciban mejor la luz. Y muchos cultivadores de exterior también usan ese sistema, así que…
¿AGUJERITOS O NEBULIZADORES?
Me quedan pocas recomendaciones que hacer (y muy poco sitio para ello). Una es que os planteéis si la sección de alimentación del inicio de los canalones va a funcionar a base de simples agujeritos o por medio de nebulizadores. Por supuesto, los agujeritos son mucho más fáciles de hacer y además salen gratis. No obstante, con los nebulizadores (que no son caros y los encuentras en cualquier tienda o almacén de productos de jardinería o floricultura medianamente decente) lograrás que la famosa “película” de agua que corre por dentro de los canalones quede mejor repartida (os recuerdo las “cifras mágicas”: 1’5 mm de altura para el flujo de agua y 5 grados de pendiente para los tubos), aunque corren mayor peligro de obstruirse y obligan a usar filtros entre la bomba y los canalones (aunque lo suyo es que los instales de todas maneras).
LA SIEMPRE CRÍTICA BOMBA DE AGUA
También tienes que tener en cuenta que te puede compensar comprar la electrobomba a un fabricante de kits de NFT (es lo único en que no recomiendo para nada ahorrar ni lo más mínimo). Porque debes tener en cuenta que la más pequeña que hay en las gamas habituales de los growshops, la AT-101 (que también es sumergible y cuesta unos 18 euros), tiene un caudal de 350 litros por hora… y si tu NFT es pequeño puede resultar excesivo para los célebres 1’5 mm de altura ideal para la película nutriente.
Si usas nebulizadores solventarás bastante ese problema. Otra solución es que le pongas un retorno al tanque de nutrientes (mejor si es de menor sección), que recibirá lo que sobre.
Por cierto, otra razón para el uso de filtros para el flujo de solución nutriente es que si la bomba de agua recibe partículas grandecitas es más fácil que se estropee/joda. Aplicaos el cuento.
Y recordad la importancia de tener siempre preparada una electrobomba de agua de repuesto. Siempre puede pasar que se te estropee la que tienes (vale, tendrías muy mala suerte si te sucede en la primera cosecha… pero puede pasar (la Ley de Murphy no perdona!) y, en el tiempo que necesites para comprar otra, te quedes sin cosecha (por no hablar de que coincida que la avería te pilla en fin de semana, que estás en un momento de tu vida –trabajo, broncas de pareja, circunstancias familiares…- en que no tienes tiempo de ir a por ella, que resulta que en la tienda de tu barrio se han agotado…(¡más Ley de Murphy, más!)
LAS MALDITAS ALGAS
Si os acabo hartando de tanto repetir (en este número y en los anteriores) lo de las puñeteras algas es por vuestro bien. TODO EL SISTEMA DEBE ESTAR SELLADO A CAL Y CANTO A LA LUZ porque si no acabará habiendo algas y os matarán las plantas (y vosotros no podréis resistir el trauma además de no poder drogaros, así que igual os suicidáis).
Así que ya sabéis: ni un solo tubo transparente, ni siquiera traslúcido, ni un solo trocito sin cubrir, nada de vierteaguas “al aire” y tanque de nutrientes bien protegidito de la luz. Yo recomiendo incluso que, en el caso (muy recomendable) de que este último tenga un nivel para ver cómo está de lleno, que éste también esté protegido de la luz. Lo más fácil es ponerle una trampilla con un muellecito. Y ponerle una linternita es una cucada de lo más práctico.
¡Y yo que pensaba que esta serie me daba para un solo numero, dos a lo sumo! En el próximo número creo que ya la termino; en él os citaré algún truqui más (de los que entran ya en la categoría de las virguerías) y hablaré un poco de los NFTs de sección cilíndrica (que, a fin de cuentas, tampoco tienen tantas diferencias).
Acerca del autor
Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.
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