Cómo cultivar Northern Lights: La Línea Actual

Por increíble que parezca, prácticamente todas las variedades que podemos denominar como “históricas” dentro del mundo del cannabis acabaron pasando por Holanda, lugar de residencia de algunos “personajes” que se encontraban en el lugar correcto en el momento adecuado. Uno de estos “actores” de los comienzos del canabusiness, Nevil Schomaker, parecía tener un instinto especial para ello, y como no podía ser de otra manera, la Northern Lights aterrizó en sus manos llegada desde los USA.

Texto y Fotos: Luis Hidalgo

El sentido de la oportunidad no está contemplado como uno de los sentidos al uso, como la vista o el oído, sin embargo, a lo largo de la historia se ha podido comprobar como algunos seres humanos lo han desarrollado y les ha servido para mejorar su nivel de vida en determinados momentos. Lo cierto es que algunas personas tienen como un “imán” que hace que las oportunidades de negocio vayan hacia ellas, aunque a la hora de la verdad, ni la suerte ni las casualidades existen.

El caso es que, en lo que a los cannabicultores de hoy en día nos afecta, parece que toda la historia del boom del cultivo de cannabis a nivel mundial se centra en dos o tres personas que tuvieron la posibilidad de contactar con los exiliados norteamericanos por causas de autocultivo y producción de semillas de cannabis a su llegada a Holanda, y se apropiaron de una manera u otra de las genéticas que traían.

La historia continúa

Así pues, volvemos para terminar la historia de la índica más nombrada de la historia cannábica (a excepción de la misteriosa G13), que como línea IBL se trataba de una línea pura, aunque más tarde se incorporó una parte thai en los primeros híbridos, “mejorando” su pedigrí e incorporando toques afrutados a su sabor y aroma, y sobre todo, cambiando su psicoactividad de colocón aplastante a un ciego más sicodélico y activo. A pesar de que luego se volvió a intentar recuperar su característica de 100% índica, aún circulan clones sativos y desde semilla también aparecen aún fenotipos sativos que demuestran que en algún momento se introdujo algo “no índico”, recordándonos el historial genético de esta variedad.

Ya vimos cómo la línea viajó desde Michigan a la Costa Oeste, en los USA, hasta Seattle en el estado de Washington (no confundir con la capital del país en la costa este) y posiblemente también a California y no al revés ya que tras las últimas investigaciones, parece que el responsable de la “segunda parte” de la historia de la Northern Lights fue un cultivador apodado “El Indio” que la siguió desarrollando en una isla de Seattle. Recordemos que en principio, había once plantas de la misma cepa y se consideró la mejor la número 5, seguida de la número 11.

Las Northenrn Lights originales tenían unas características índicas al 100%, pero con altos niveles de THC con un color verde oscuro y muy estables con un ratio de cáliz-hoja altísimo y en fresco desprende aromas a pino, mostrando tonos púrpuras al final de la floración.

Mismos perros, Diferentes collares

La historia continúa con la aparición de nuestro ya conocido Nevil, en cuyas manos cayeron no se sabe bien como. El caso es que en 1985 la variedad ya estaba en holanda. Recordemos también que Nevil era el propietario del primer banco de semillas del mundo, The Seed Bank, que mas tarde se convertiría en Sensi Seeds, de la mano de Ben Dronkers.

Pero Nevil no tenía semillas, sino esquejes hembra que le había pasado “El Indio” para ser cruzadas con afghanas puras. De cualquier manera, al poco tiempo aparecieron un montón de nuevas variedades en su banco, incluyendo algunas líneas de Northern Lights, y aquí es donde la historia se vuelve más “oscura”. Por un lado cabe la posibilidad de que Nevil hubiera comprado también algún macho, pero estos nunca se etiquetaban, por lo que esta opción no está clara, así que lo más posible es que Nevil hiciera las nuevas variedades hibridando las líneas hembra obtenidas de la reserva original de “El Indio”.

Como ya hemos visto, la Northern Lights #1 siempre se ha descrito como una Afghana pura IBL sin ningún contenido sativo, el cual sería introducido mas tarde en algunas de las variedades denominadas también Northern Lights aunque nunca ha quedado claro en que momento se realizó el cruce con la Thai. La mayoría de los estudiosos de la cannabicultura coinciden en que la parte sativa entró en algún punto del proceso de hibridación de la Northern Lights #2. Por último, independientemente de su origen o genética reales, en el catálogo de The Seed Bank se nombran dos machos, NL#1 y NL #2 como padres de muchas nuevas variedades del banco desde 1980. La Northern Light #2, potente híbrido de NL#1 e Hindú Kush aún se vende bajo el nombre de Oasis por el banco Dutch Passion, y también hay algo de NL#2 en la “Aurora B” de The Flying Dutchmen”.

Las Northern Lights de hoy

Los dos machos Northern Lights fueron utilizados como parentales de multitud de híbridos “exóticos” y muy potentes, incluyendo a la también histórica y superpotente hembra G-13 así como a la Big Bud, Skunk #1, Hash Plant, Swazi y Haze, además de muchas otras. Quizá uno de los cruces mas notorios, hoy imposible de conseguir fue el de la Northern Lights #2 x Northern Lights #5, aunque sus genes aún se pueden encontrar en la Hash Plant de Sensi Seeds. Las G-13 x Hash Plant, Big Bud y Black Domina también contienen algo de la Northern Lights #2.

Otras líneas menos estables como la Four Way también contiene menos de un cuarto de NL, pero también contiene rudelaris, por lo que no es buena opción en general. Por último, una de las variedades autoflorecientes “originales”, la Lowryder de The Joint Doctor’s, también contiene Northern Lights #2. Lo cierto es que la ascendencia de las diferentes Northern Lights que se encuentran actualmente en el mercado se vuelve un tanto confusa, aunque todas ellas son muy cercanas y han tenido un cierto proceso de crianza intentando mantener la mayoría de las características originales. En teoría aún debería existir el clon de Northern Lights #5 que mantendría la línea inalterada, ya que parece que nunca se han vendido semillas en las que haya intervenido como parental.

Sin embargo, si había semillas de la NL#5 Afghani indica original (la del “Indio”) que fueron usadas para hacer multitud de híbridos muy potentes y con personalidad propia combinándola con otras variedades. Aunque la mayoría de aquellas variedades, ganadoras de varias Cannabis Cups, se encuentran hoy descatalogadas, algunas de ellas aún se pueden encontrar en el catálogo de Sensi Seeds, y son bastante cercanas a la madre de Northern Lights #5 del banco. Podríamos decir que las más destacables son la Northern Lights #5 x Haze y la Northern Lights #5 x Skunk #1. También la Shiva Skunk y la Silver Pearl contienen NL#5, y para terminar, algo que muchos canabicultores desconocen: La famosísima Jack Herer, que por cierto es el ingrediente principal de la ahora ya legendaria Cinderella99, representa la unión de tres de las variedades mas reconocidas de todos los tiempos: Northern Lights, Skunk and Haze.

Algunas de las variedades nombradas más arriba fueron también vendidas en su momento con la marca de Super Sativa Seeds Company con diferentes nombres. Seguro que algunos de nuestros lectores de más edad recuerden la M39, compuesta de una variedad denominada Basic5 y Skunk #1. Si la Basic5 era en realidad la Northern Lights #5, el híbrido vendría a ser la Shiva Skunk de Sensi Seeds. También los Hermanos Grimm pusieron en el mercado su versión de la Aurora Borealis pero desapareció al poco tiempo.

La versión actual de la Northern Lights (sin numerar) que vende hoy en día Sensi Seeds cumple con su descripción: Una mezcla de tres versiones puras de NL originales. Ya que la variedad inicial fue el resultado de años de selección y retrocruces, resulta difícil asegurar su linaje exacto, pero una suposición con fundamentos podría ser que quizá combinaron su macho Northern Lights #1 o bien con la madre original de Northern Lights #5 o bien con el híbrido Northern Lights #5 x Northern Lights #2 para conseguir la versión actual.

Hay también algunos otros criadores que ofrecen NL de alta calidad en versión pura o en forma de híbridos. Uno de los mas renombrados es la Northern Lights #5 del banco canadiense British Columbia Seed Company, muy posiblemente descendiente del híbrido original Northern Lights #5 x Northern Lights #2 creado por Nevil. Otros criadores como Dr. Atomic, Joey Weed, Reeferman y otros también ofrecen selecciones de Northern Lights, unas mejores que otras.

La Sweet Pink Grapefruit que usó Breeder Steve para crear su línea Sweet Tooth es también un clon hembra “old school” de una Northern Lights #1 de British Columbia. La variedad de Breeder Steve fue después “reversionada” por Federation Seeds y comercializada con el nombre de Mikado. Por otra parte, Sagarmatha Seed Bank tiene en el mercado una variedad que llaman Northern Lights #9, compuesta por Northern Lights #5 x White Widow x Durban. También otra variedad del mismo banco, la Slyder, contiene Northern Lights #5 (es la precursora de la anterior)

Serious Seeds también tiene variedades con algo de Northern Lights “Old school” como la Chronic que contiene al menos un 50% de Northern Lights y un “toque” de Skunk #1 y también la super reconocida AK47 contiene genes de la NL. El origen de las madres usadas tanto por Sagarmatha como por Sensi Seeds parecen ser la misma, cosa muy posible ya que los dueños de ambos bancos trabajaron en algún momento en Sensi Seeds, por lo que lo mas sencillo es que obtuvieran los parentales de la misma fuente original.

Características Básicas

Algunas variedades de Mr Nice contienen genética Northern Lights #5 original, incluyendo su Super Silver Haze. Parece que Shantibaba y Nevil están intentando aislar la Northern Lights #5 de un híbrido Haze de la vieja escuela, y quizá podamos cultivarla de nuevo en un futuro cercano. El banco Magus Genetics también incluye Northern Lights en su variedad Exile con cruce de White Widow y su Double Dutch es una versión moderna de la Crhonic cruzada con el mismo macho, lo que la acerca aún más a la Northern Lights. Las dos variedades han obtenido distintos premios y se pueden calificar de “alta calidad”.

Para terminar, mencionar que existe al menos un clon de Northern Lights original que se dice que es realmente NL pura, bajo el nombre de P91 (Poway Class of ’91) en San Diego que en principio es un doble retrocruce de la NL#5. Aunque resulta imposible de confirmar, se dice en los círculos de la cannabicultura profesional que quizá sea el único clon, o uno de los pocos que son verdaderas Northern Lights en el mundo.

Concluyendo, la Northern Lights ha sido durante años una línea muy importante dentro de las genéticas “modernas” y hoy en día la mayoría de los bancos de semillas ofrecen su versión de la variedad en sus catálogos, resultando casi imposible categorizar todas las variantes e híbridos que contienen NL. Unos se parecen más a las originales y otros solo tienen el nombre.

A raíz de todo lo que hemos visto, resulta claro que no todas las Northern Lights se cultivan igual y que existen varias versiones en circulación. Podemos determinar que existen cuatro categorías: Las variedades Northern Lights “Old School”, las originales Thai X Northern Lights, los híbridos que contienen NL en al menos un 50% y los polihíbridos con menos de ese porcentaje de NL en su genética.

En la siguiente entrega veremos cómo diferenciar cada una de las categorías descritas y cómo se debe cultivar cada una de ellas para exprimir al máximo las características “ocultas” de Northern Lights que puedan contener en sus genéticas, de manera que sean éstas y no otras las que prevalezcan en el resultado final de nuestros cultivos. Hasta entonces, un saludo.

Hibridos / Cruces Northern Lights (Mínimo 3 Generación)

707 Headband » {OG Kush x Sour Diesel} x Sour Diesel Probably

AC Diesel » Sour Diesel x Unknown Strain

AK Automatic » AK x Dutch Blue Automatic

AK-48 » AK-47 x Soloryder

AK-Snow » Snow Ryder x Auto AK-47

Ace of Spades » Black Cherry Soda x Jack The Ripper

Acid » Diesel x Unknown Strain

Afghan Express » Afghan x Lowryder 2

Afghani Milk » Vintage 2006 x Afghanistan Mazar e Sharif

Alien Afterburner OG » XJ-13 x Tahoe Alien

Alien Bubba » Bubba Kush pre98 x Alien Kush Alien Tech Pheno

Alien Dog V2 » Chem Dawg d x Alien Kush Alien Tech Pheno

Alien Grenades » {Sour Diesel x Unknown Strain} x Tahoe Alien

Alien Napalm » Napalm OG x Alien Kush

Alien OG » Tahoe OG x Alien Kush Alien Tech Pheno

Aliens JackD Up » Sour Alien x Sour Jack

Anubis » Wembley x Chronic

Aphrodita Automatica » Aphrodita x Ruderalis

Apollo 11 » Genius x Cinderella 99

Apollo 13 » Genius x P75

Auto AK47 x Auto Blueberry F1 » Automatic AK47 x Automatic Blueberry F1

Auto AK47 x Auto Hindu Kush » Automatic AK47 x Automatic Hindu Kush F1

Auto Assassin » Automatic AK47 x Unknown Sativa

Auto Blue » Blueberry x Lowryder #2

Auto Diesel x Auto Blue » Diesel Ryder x Automatic Blueberry

Auto Great White » Great White Shark x Lowryder #2

Auto Jack » Jacky White x Unknown Ruderalis

Auto Kush » Hindu Kush x Lowryder #2

Auto Lemon » Lemon Skunk x Lowryder #2

Auto Lennon » Lennon x Unknown Ruderalis

Auto Mini Gun » AK47 x Lowryder #2

Auto Moscow » White Russian x Lowryder #2

Auto New York City » New York City x Unknown Ruderalis

Auto Silver Haze » Super Silver Haze x Lowryder #2

Auto Smokey » Ruderalis Indica x {Vintage 2006 mixed pollen x Ersb mixed pollen}

Automatic » Auto Smokey x Auto Kush

Automatic AK47 x New York City Diesel » Automatic AK47 x New York City Diesel F1

Automatic Jack » Cinnamon x Unknown Ruderalis

Automatic Mary » Santa Maria x Lowryder #2

Automatic Mega Bud » Lowryder #2 x Big Bud

Automatic White Widow » Colombia x Automatic AK47

Automatic Widow » Lowryder #2 x White Widow

Autozone » Auto AK Probably x Lowryder 2

BCN Diesel Automatica » BCN Diesel x Ruderalis

Bangaru » {(Sudden Death x Master Ice) x Everest Queen} x SMOG

Big Band » Bubble Gum x Chronic

Big Haze » Original Haze x Chronic F1

Big Jack » Jack Widow x Critical+

Big White » Chronic x Power Plant

Bio Diesel Mass » Diesel Ryder Probably x Auto Mass

Bizarre » Double Sour Diesel x {Black Rose F9 x (Black Rose x Double Purple Doja)}

Blood Kush » The White x Black Rose F1

Blood Rose » The Pure x Black Rose

Blowfish » {G13 x Oregon Funk} x {G13 x Blue Dot}

Blue Barrel AK » {Lowberry x AK47} x Lowberry

Blue Himalaya » Automatic Blueberry x Nepal

Blue Streak » {Masterlow x Blueberry} x Masterlow

Bubblegun » Bubble Gum x AK

Chemdog Sour Diesel » Headband x Sour Diesel

Chemdog x Vintage 2006 » Chemdog Probably x Vintage 2006

Chernobyl » {Trainwreck x Trinity} x Jack the Ripper

Chronic Haze » Chronic x Unknown Haze

Chronic Ryder » Chronic x Lowryder #2

Chronicle » Chronic x Lebanese x Swizerland

Cinderella 88 » Princess x P.75

Cinderella 99 » Princess x Cinderella 88

Citral » Citral x {Flower / PG-13}

Cobra » {Blueberry x Lebanon} x Lowryder #2

Collosus » Lowryder 2 x Maxi Gom

Colorado Diesel » Sour Diesel x Afghani #1 IBL

Commercial » Unknown Skunk x Vintage 2006

Crap the Shitter » Jack the Ripper x Space Queen

Critical Express » Critical Mass x Lowryder #2

Critical Jack Automatic » Critical Jack x Roadrunner Probably

Critical Plus Automatic » Critical+ x Roadrunner

Death-Star » Sour Diesel x Sensi Star

Desert Queen » {Sudden Death x Master Ice} x Valley Queen

Diesel » Sour Diesel x NYC Diesel

Diesel Ryder » NYC Diesel x Lowryder #2

DieselWreck Haze » East Coast Sour Diesel x Nevil's Wreck

Double Diesel Ryder » NYC Diesel x Lowryder No.2

Double Dutch » Chronic pre 2000 x Warlock

Double Lemon Alien Dawg » Lemon Alien Dawg x Alien Kush

Dream N Sour » Blue Dream x Sour Jack

Dutch Automatic » Lowryder #2 Probably x Afghani Gold

Easy Ryder » Automatic AK47 x Lowryder #2 F1

FG13 » PG-13 x {Flower / Citral}

Fast Haze » Lowryder #2 x Dutch Haze

Fire Headband » Sour Diesel Fire Diesel x VGH OG

Flash » White Domina x Ruderalis

Flying Skunk » Lowryder #2 x Skunk

Fruit Automatic » Roadrunner x Sweet Pink Grapefruit

Fruity Chronic Juice » Chronic x White Widow

Fuckberry » Angelfuck x Black Rose

G Bolt » G Bolt x Flower

G13 Haze Somango » G13 Haze x Somango

G13 Haze Somativa » G13 Haze x Somativa

Galactic Jack » Alien Dog V2 x Sour Jack

Ginger-Ale » {Cafe Girl x Cinderella 88} x Princess

Gokunk » {Somango x Skunk} x Mazar

Green Yve » Shaman x Trinidat P2/m F5 x F3

Happy Smile » Chronic x Unknown Haze

Hashgirl » Deep Chunk x Vintage 2006

Hashplant G13 x Vintage 2006 » Mr. Nice G13 X Hash Plant x Vintage 2006

Haze Automatic » Roadrunner x JYD Haze

HeadBand » Headband

Headband BX » Headband x {Headband x Deep Bubba Kush}

Hypnotic » White Widow x Chronic

ICE » Afghan x Skunk #1 x Northern Light

Ice Princess » Princess x White Widow

Ice Queen » Master Ice x Valley Queen

Jack 33 » Jack x Flower

Jack Berry F2 » Blueberry x Sannies Jack F2

Jack Hammer » Amnesia Haze x Sannies Jack

Jack Herer » Jack Herer Probably

Jack the Ripper F2 » Jack the Ripper Hazy Pheno F2

Jaggen » Jack Flash selected phenotype

Jet 47 » LowRyder #2 x {AK47 x White Widow}

K-2 x Mexican Haze x Victorie » K2 x Mexican Haze / Victorie x Valley Queen

Kalashnikova Automatic » Kalashnikova x Green-O-Matic

Killing Fields F2 » The One x Sannies Jack F2

King Kong » Ed Rosenthal Super Bud x Chronic Reversed

Kings Cross » {King x Charles Kush} x King

Kush Autoflower » Automatic Hindu Kush Probably S2

Kushage x Jack Herrer » Kushage #16 x Jack Herrer #22

La Bella Afrodita » Diavolo x AK47 Automatic

Lemon Freeze » Jacks Cleaner Bx x JCB

Lemon Stinky » Chronic x Sensi Star F1

LifeSaver » JCB x BOGBubble

Lowboldt » Soloryder x Yumboldt

Mach 3 » {Snow White / Skunk #1 / White Widow} x Lowryder #2

Malakoff » Strawberry Haze x White Widow

Master Chronic » Chronic x Chronic

Maxi GOM » Auto AK x Auto Mass

Mayday Express » Lowryder #2 x Misty

Mirre » S.A.G.E. x Jack Herrer #22

Mistique » {Afghanistan x Super Shiva} x Mostly Indica

Mohan Ram » White Widow x Sweet Afgani Delicious S1

NYC Diesel » O.Diesel Probably x {O.Diesel Probably x Afghani/Hawaiian}

Napalm OG » Tahoe Alien x Alien Kush

Narkosis » Critical Mass x Somango

Northern Light Shiva » Northern Light x Shiva

Oregon Huckleberry » Oregon Blueberry x Morning Glory

Original Sour Diesel » Sour Diesel x Sour OG

P75 » Princess x P.50

Pandoras Box » Jack the Ripper x Space Queen

Petrol OG » {Sour Diesel x Petrolia Headstash} x Tahoe OG Kush Tahoe Cut

Poco Loco » Mexico x Jack Herer

Premium Grade » Chem Dawg d x Original Diesel S1

Punky Lion » Matanuska Tundra x Chronic

Purple Tahoe Alien » Alien Kush x Tahoe Alien

QuadJacks » Chem Dawg #4 x Sour Jack

Quick Bud » Lowryder #2 x {Big Bud x Skunk}

Quick Fruit » Lowryder #2 x Grapefruit

Rapid Afghan » Lowryder #2 x {Afghan x Skunk}

Rappers Delight » OG Kush B Real OG x Sour Jack

Reeferman Sour Diesel » Sour Diesel x Kush

Ripped Bubba » Bubba Kush pre98 x Jack the Ripper

Roadrunner Nr2 » Roadrunner x Diesel Ryder

Rooie Marie » Shaman purple x Santa Maria F7 #4

Royal Queen » Lucky Queen x Double Fun F1

SAD Auto » S.A.D x Unknown Ruderalis

SWAG Original » {(Durban Poison x Legitimo) x Trinidat P2/m} x Trinidat F5

Sangoma » MalSP x Blueberry

Santa Maria » Santa Maria x Santa Maria F7

Shack F3 » Sannies Jack x Shiva F3

SinCityDiesel » Original Diesel x Sour Jack

SinFully Sour » {Sage N Sour x OG Kush Probably} x Sour Jack

Ski Patrol » Wild West x Ski Train

Smurfberry » Blueberry Bud x Soloryder

Snow Diesel » ECSD x Snow Lotus F1

SoCal Original Diesel » Original Diesel x ChemD

Somango Haze » Amnesia Haze x Somango

Somango Nr47 » Somango x Critical #47

Somango XL » Critical Mamut x Somango

Sonic » {NYC Diesel x White Widow} x Lowryder #2

Sour AK » Sour Diesel x AK47

Sour Alien » Original Sour Diesel x Alien Kush Alien Tech Pheno

Sour Apple » Original Diesel x Cinderella 99

Sour Bubba » Bubba Kush pre98 x Original Diesel S1

Sour Candy » Sour Diesel x Bubble Gum

Sour Cream » Sour Diesel x G13 Haze

Sour Diesel » Sour Diesel

Sour Diesel » Unknown Sour Diesel

Sour Diesel » Sour Diesel

Sour Diesel IBL » Sour Diesel IBL

Sour OG » Sour Diesel x SFV OG Kush F4

Sour P » Sour Diesel x HP-13 Reversed

SourFlame OG » White Fire #3 x Sour Jack

SourJefe » El Jefe x Sour Jack

Space Mountain » Sweet Skunk x Apollo 11 Genius Pheno

Speedy Gonzales » {Shark Attack x NYC Diesel} x Lowryder #2

Sra Amparo » Juanita la Lagrimosa x Jack The Ripper

Star Ryder » Soloryder x Unknown Strain

Stinky D » Sour Diesel x Matanuska Tundra

Strawberry Alien Kush » Strawberry Cough x Alien Kush F2

Sugar Gom » Brazil x Automatic AK-47

Super Kimo » Chemo X Jack Herer x Haze Special

Super Sour OG » {Blueberry x Sour Diesel x OG Kush} x Lost Coast OG

Sweet Blue » Sweet Skunk x Blueberry

Sweet Cheese » Cheese x Black Jack

Sweet Mango Automatic » Mango x Big Bang Autoflowering

Sweet n Sour Indoor » Mexican Haze x Princess x Skunk no.1 x Hawaii

Swiss Kiss » Alpine Rocket x Purpurea Ticinensis x Magic Bud x Ierdbei

Tahoe Alien » Tahoe OG Kush Probably x Alien Kush

Tangerine » Aroma F2 S2

The Third Dimension » Apollo 13 x Jack the Ripper

Titan » Automatic Blueberry x Automatic Hindu Kush

Trinidat Gold » Trinidat P2/w x Trinidat P2/m

Tropical Treat Special » Colombian Gold x Colombian Jack x Haze Special x Skunk#1

Tropimango » Somango

Txomango » Somango Selection

Underdawg » Headband

Vantage » Uzbekistan x {Vintage 2006 x Herijuana}

Walhalla » Sannies Jack x Lady Cane F1

Warlock x Vintage 2006 » Warlock x Vintage 2006

White Diesel » Widow Mother x Sour Diesel F1

White Domina Automatica » White Domina x Ruderalis

White Express » Lowryder #2 x White Widow

White Russian Automatic » White Russian x Solo Ryder

Yumbolt x Vintage 2006 » Yumbolt x Vintage 2006

Zeppelin » Super Haze 2002 x {White Widow x Snow White}

Zero Gravity » Gravity x Afghanistan

iShot » Roadrunner Probably x Ruderalis

 

 

 

Cultivo en Arlita: Sistemas Llave en Mano

Ducht Pot, Hydrosystem, Apollo, Wilma… Nombres unos más conocidos que otros, pero todos referidos a algunos de los sistemas de cultivo “llave en mano” que permiten el uso de arlita como sustrato para nuestras plantas. Estos y otros sistemas están diseñados para comenzar a funcionar casi de inmediato y están optimizados para aprovechar al máximo las características biológicas del cannabis, con un funcionamiento sencillo y compacto que simplifica el manejo de plantas y solución nutriente y proporcionando mejores y más grandes cosechas. Vamos a ver algunos de ellos.

Fotos y Texto: Luis Hidalgo

Como hemos podido ver a lo largo del curso, los sistemas de cultivo hidropónico se dividen en dos grandes grupos. Cerrados, que son aquéllos en los que la solución nutritiva se recircula aportando de forma más o menos continua los nutrientes que la planta va consumiendo y abiertos o a solución perdida, en los que los drenajes provenientes de la plantación son desechados.

Dentro de estos dos grupos hay tantos sistemas como diseños de las variables de cultivo empleadas: sistema de riego (goteo, subirrigación, circulación de la solución nutriente, tuberías de exudación, contenedores estancos de solución nutritiva, etc.); sustrato empleado (agua, materiales inertes, mezclas con materiales orgánicos, etc.); tipo de aplicación fertilizante (disuelto en la solución nutritiva, empleo de fertilizantes de liberación lenta aplicados al sustrato, sustratos enriquecidos, etc.); disposición del cultivo (superficial, sacos verticales o inclinados, en bandejas situadas en diferentes planos, etc.); recipientes del sustrato (contenedores individuales o múltiples, sacos plásticos preparados…).

A nivel mundial los sistemas cerrados son los más extendidos para el cultivo del cannabis, mientras que en nuestro país aún se utilizan sistemas abiertos y que adoptan el riego por goteo (generalmente con una piqueta por planta), sin recirculación de la solución nutritiva debido a las condiciones generales de calidad de agua de riego y la exigencia de nivel técnico que tienen los sistemas cerrados, más complicados a la hora sobretodo del control del pH y la temperatura del agua.

Sistemas llave en mano

Ya desde hace unos cuantos años existen fabricantes que producen sistemas hidropónicos integrados que si bien pueden ser utilizados para el cultivo de cualquier vegetal, parecen de alguna manera enfocados hacia la cannabicultura casera. GHE, Yaroots, Easygrow, Nutriculture o Esoteric Hydroponics son algunos de los fabricantes mas punteros.

Vamos a comenzar con uno de los sistemas “clásicos” por excelencia, quizá el más utilizado hasta hace un par de años que comenzaron a aparecer sistemas modulares o individuales, mas pequeños y manejables además de económicos. Sin embargo, el Dutch Pot Hydro de GHE sigue compitiendo con los sistemas más “modernos” debido a su robustez y a su probada eficacia durante más de 15 años.

Es un sistema “convertible” a aeropónico (próximo curso) lo que le confiere además una versatilidad importante, ya que con muy poca inversión, e incluso de manera casera podemos transformar nuestro Hidro de arlita en aeropónico en menos de una hora. El Dutch Pot Hydro es un sistema de cultivo que une las altas prestaciones de un aeropónico con la simplicidad de un hidro recirculante. Es un sistema ideal tanto para principiantes como para profesionales, flexible, configurable y muy sencillo de manipular.

Ducth Pot Hidro

Lo primero que podemos apreciar al recibir el sistema es el perfecto embalaje que presenta. Nos damos cuenta de que hay una bolsa con todos los componentes más pequeños y luego las distintas tuberías y conectores y goteros, además de los contenedores para las plantas, bomba y depósito. Así pues lo mejor es realizar un primer inventario para ir familiarizándonos con las distintas piezas (ver foto adjunta) antes de afrontar el montaje. Nos sorprende ver que con el sistema nos regalan el sistema de nutrición más conveniente para el Ducth Pot, un juego de Flora series de 1 litro, con lo que podremos empezar el cultivo en cuanto acabemos el montaje sin necesidad de adquirir nutrientes de terceros.

A la hora de montar el sistema, hemos de tener en cuenta que además del espacio que ocupa el sistema en si mismo (un metro cuadrado) también tendremos que movernos alrededor para poder examinar las plantas y realizar las tareas de mantenimiento rutinarias, o sea que lo ideal sería montarlo en una habitación de al menos 4 m2.

Las condiciones esenciales para que las plantas crezcan rápido y produzcan las mejores cosechas son luminosidad abundante, temperatura adecuada y muy buena ventilación, por lo que esas son las características necesarias del espacio donde vayamos a montarlo: luminoso (si no se usan luces artificiales), cálido y bien ventilado. Cualquiera sea el sitio donde se coloque, habrá que tener en cuenta que el suelo tiene que soportar los inevitables derrames de agua que pueden ocurrir durante el mantenimiento.

El montaje es bastante sencillo y consta de cuatro fases: montaje de las barras de soporte, colocación de depósito, línea de riego de retorno (la que viene de los contenedores) y línea principal de riego. Finalmente se introduce la bomba y el oxigenador en el depósito y se llena de agua para una primera prueba del sistema.

Sólo algunos detalles sobre el montaje: Al montar el soporte, es muy importante que todas las barras queden bien paralelas (tener en cuenta que se unen con velcro) y bien asentadas sobre el suelo. Con el uso puede producirse alguna fuga, sobre todo en el retorno de los contenedores al depósito, por lo que es más que conveniente colocar teflón en las uniones, sobre todo en la salida de cada contenedor. La línea principal de distribución del riego ahora es rígida, lo que facilita sobremanera su desmontaje para limpieza y mantenimiento, tarea que hay que realizar al menos una vez tras cada cosecha.

Sistema configurable

A la hora de montar los contenedores, debemos fijarnos en que hay dos codos para cada tiesto. Su función es la de actuar como un sifón. Este es uno de los componentes esenciales de su sistema ya que es el que permite la evacuación del agua que de otro modo se estancaría en el fondo del tiesto. Además mantiene la solución limpia y bien oxigenada. Si bien el sistema consta de 12 contenedores en disposición de 3 x 4, el fabricante proporciona todas las piezas de conexión necesarias para que cada cual pueda hacer su propia configuración y distribución de los contenedores.

Se conectan 2 codos entre sí para formar una U y se introduce uno de los lados en el orificio que se encuentra en el borde del tiesto. El otro lado debe corresponder a la marca redonda del fondo del tiesto. Una vez que todos los tiestos tienen su “U” colocada, se sitúan a lo largo de las líneas de retorno grises, en filas de 4. A continuación se llenan los tiestos con bolas de arcilla. El fabricante recomienda una mezcla especial «hydro» concebida para estos modelos, denominada “Grorox” y hay que tener en cuenta que este sistema con sus 12 macetas se come unos 150 Litros de arlita. Por cierto, aparte de la marca recomendada, se puede usar cualquier tipo de arlita.

Por último, se colocan los inyectores pinchados en la zona central de cada contenedor, donde después estarán las plantas, de tal forma que el agua corra a través de las bolas de arcilla, a lo largo de las raíces. Hay unas cuñas rojas en la conducción del inyector que sirve para posicionar las líneas de riego según las necesidades, de tal forma que se puede controlar el riego de sus plantas según los requerimientos individuales de cada contenedor / planta. Se proporcionan unos tapones negros (mirar en la bolsa pequeña de plástico) que permitirán tapar la llegada de agua para detener el riego en un tiesto, o para separar un tubo espagueti o microtubos y taparlo cuando sea necesario.

Puesta en Marcha

Una vez llegado a este punto, el sistema Dutch Pot estará listo para funcionar, sólo falta llenar el depósito con solución nutriente, conectar la bomba y empezar a cultivar. Vamos pues a ver que debemos añadir al agua para que nuestras plantas crezcan rápidas, fuertes y sanas.

El depósito que se proporciona de serie con el sistema 45 litros de solución nutritiva. Se puede mezclar la solución directamente en el depósito o en otro recipiente. También se pueden preparar varios litros de solución de reserva y regar tus plantas según sus necesidades, por ejemplo, si hemos puesto semilla (nada recomendable en arlita), para regar “a mano” hasta que se hayan desarrollado suficientes raíces. En cultivos hidropónicos es muy importante conocer la calidad del agua. Los análisis de agua de la zona están generalmente disponibles en el Ayuntamiento o vía internet. En cualquier caso, hay que disponer de un medidor de Ph y otro de Ec (o uno combinado) para asegurarnos de que los valores son correctos. Si el agua del grifo viene muy cargada de sales o carbonatos, habrá que usar un filtro de ósmosis inversa o bien agua destilada.

El fabricante recomienda dos posibles sistemas de abonado de su propia marca: Flora-series y One Part. Publicaremos las tablas de aplicación detalladas en el próximo número, aunque se encuentran en las etiquetas de los botes. También dispone de otros productos y complementos para ayudar a maximizar los resultados del sistema: Diamond Nectar, Ripen, Mineral Magic, los Bio Boosters, y los reguladores de pH.

Flora-series ha sido específicamente concebido para permitir un control perfecto del crecimiento de las plantas en arlita en todas las etapas. Una regla de oro que se aplica en particular a las plantas anuales de crecimiento rápido y que permite obtener mejores cosechas es la fórmula “BC (British Columbia Canadá)”, que está haciendo furor entre Los cultivadores hidro de ese país, uno de los punteros en cannabicultura después de los USA.

En la próxima entrega entraremos de lleno en el cultivo con este sistema y su metodología nutricional, y os contaremos ciertos “secretillos” que nos facilitarán aún más el cultivo, al tiempo que se acortarán los tiempos de cosecha. Hasta entonces, un saludo.

 

 

Cuatro productos útiles para la prevención del oídio

Por Massimiliano Salami (drgrow)

Oídio de la marihuanaOídio de la marihuana

Introducción

El oídio es la segunda enfermedad más importante de la cannabicultura española, justo detrás de la Botrytis cinerea o moho gris. Como vimos en el número 75 de Cannabis Magazine, el oídio es un hon­­go biotrófico obligado; esto quiere decir que parasita al huésped (cannabis), pero no lo mata: lo explota agotando sus recursos. Las plantas al final mueren por otros factores, normalmente por condiciones ambientales.

Hasta la fecha son dos los oídios clasificados en España que atacan al cannabis: la especie Sphaerotheca macularis y la Leveillula taurica (ver Cannabis Magazine, n.º 75). No se descarta que existan otras especies, incluso géneros procedentes de otras partes del mundo llegados a través del comercio de las semillas y esquejes sin control.

La desinfección de las semillas antes de la siembra debe ser práctica habitual entre los cannabicultores modernos, pues es una manera muy eficaz de reducir los posibles focos de infección.

La presencia de este hongo es visible todo el año, salvo en invierno y dependiendo de la región donde esté ubicado el cultivo, aunque sus ataques suelen ser más frecuentes desde finales de la primavera y de verano hasta el otoño. El oídio que afecta a la marihuana comienza su ciclo en otras plantas para luego finalizarlo sobre el cannabis o usar esta especie como huésped intermedio.

El oídio es una enfermedad muy des­agra­dable, incluso más que el propio moho gris. Una planta infectada por moho gris tiene la infección localizada en ciertas zonas de los cogollos; a veces basta con eliminar la parte dañada. Pero si esa misma infección ha sido provocada por el hongo que causa oídio, la eliminación de las partes infectadas no garantiza que el hongo vuelva a desarrollarse, pues tiene una persistencia y perseverancia mucho mayor que la Botrytis.

Para controlar este hongo, el oídio, vamos a proponer cuatro productos que deben usarse en combinación, según recomendemos, todos ellos con un carácter preventivo. Las estrategias aquí expuestas se rigen básicamente por el control integrado; por tanto, además de la aplicación de estos productos habrá que realizar ciertas labores que incluyen: el control de las condiciones ambientales (donde se pueda), filtración del aire de entrada en los cultivos protegidos, saneamiento de las hojas y ramas que pueden generar focos de infección, así como de las partes o plantas infectadas, eliminación de aquellas hierbas o plantas fáciles huéspedes para los oídios (cuidado con las fresas, rosales, tomates, etc.).

¿Cómo controlar el oídio?

Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de control sobre los oídios:

P1- “Plantas más sanas y fuertes = Plantas más resistentes” (ver Cannabis Magazine, n.º 98). Además de establecer un óptimo plan de nutrición, habrá que aplicar un estimulante que active las defensas de las plantas, especialmente en las cosechas que coincida su fin con el comienzo de la estación idónea para el oídio.

P2- Impedir en lo posible la germinación de las esporas del oídio que se encuentren sobre las hojas. Esto puede hacerse por destrucción directa de la espora o por inhibición de su germinación.

Nuestro objetivo principal es cumplir los puntos 1 y 2. Como hay que tener en cuenta que no existe un producto milagroso contra el oídio, debemos, pues, hacernos con varios productos de diferente naturaleza y función. Como veremos, los productos, incluso los aquí descritos, solo cumplen por lo general uno de los dos puntos; por tanto se recomienda la combinación con su “media naranja” para lograr una máxima efectividad.

Durante la fase de floración, las plantas de cannabis son más susceptibles de ser infectadas por el oídioDurante la fase de floración, las plantas de cannabis son más susceptibles de ser infectadas por el oídio

Productos para el control del oídio y su manejo

Propolix, de Trabe

El propóleo es un producto elaborado por las abejas. Con él cubren las paredes de la colmena con el fin de sellar todas las fisuras y evitar la entrada o presencia de cualquier parásito o enfermedad.

Propolix es un bioestimulante elaborado con propóleo de la mejor calidad. El propóleo estimula varios procesos bioquímicos de las plantas, entre los cuales se encuentran los responsables de las defensas naturales vegetales contra el oídio. Como bien sabemos (ver Cannabis Magazine, n.º 98) el aumento de las defensas naturales de la planta induce mayor resistencia frente a agresiones externas por organismos fitopatógenos, como nuestro maldito hongo. Propolix no actúa sobre la germinación de las esporas, por tanto hay que combinarlo con otros productos como el B-Subtilis.

La preparación de Propolix es muy simple: se diluyen entre 2-3 ml en un litro de agua para aplicaciones foliares o 1-2 ml, también por litro de agua, para aplicación vía riego. Con la combinación de ambos métodos se logra la máxima eficacia.

Los tratamientos se repetirán una vez por semana como mínimo. Recordemos que hay que ajustar el pH del agua entre 6-7 usando preferiblemente ácidos orgánicos como el cítrico.

Control combinado

- Con B-Subtilis: No mezclar los productos, pero las plantas deben tratarse en la misma semana del tratamiento con Propolix dejando un margen de 1-2 días.

Tiki Moi Fungi, de Tiki Moi

Este producto es una solución a base de extracto de algas Sargassum wightii, muy ricas en nutrientes orgánicos que ofrece una interesante protección de los cultivos frente al oídio.

Este producto es para aplicación foliar y radicular con el objetivo de estimular a las plantas y hacerlas más resistentes frente al ataque de hongos. Además, este producto está enriquecido con Bacillus subtilis y Pseudomona fluorescens. Cumple nuestros objetivos: fortifica las plantas y es capaz de evitar que las esporas de oídio germinen.


Es, por otro lado, un producto cien por cien natural que no deja residuos tóxicos.

Las soluciones deben prepararse y gastarse en el acto, ya que pasadas pocas horas comienza su degradación.

El fabricante recomienda no mezclar con otros fertilizantes, fungicidas o insecticidas sean químicos o biológicos. Lo aconsejable es consultar o realizar tratamientos de prueba antes de usar sobre todo el cultivo.

La aplicación recomendada es la de combinar tratamientos foliares vía riego: mezclar el producto a razón de 2,5 ml por litro de agua ajustando el pH previamente entre 6-7 y regar las plantas con generosidad. Por otro lado, hay que preparar otro caldo fitosanitario con 4 ml/litro de agua y pH ajustado con el que pulverizaremos las hojas. No hace falta mojar los cogollos, la entrada del producto se hace a través de los estomas y la cutícula.

Hay que rociar tanto en la parte aérea como en los tallos hasta lograr una distribución homogénea. Es preferible el uso de agua blanda.

El sobrante de la mezcla puede ser aplicado otra vez al suelo o sustrato empapando la zona de las raíces.
La aplicación debe repetirse cada semana o incluso cada cinco días.

Se aconseja combinar con Oidioprot (EM) e incluso con B-Subtilis para conseguir el control ideal.

Control combinado

- Con B-Subtilis: No mezclar los productos, pero las plantas deben tratarse en la misma semana del tratamiento con Tiki Moi Fungi dejando un margen de tres días.

- Con Oidioprot (EM): No mezclar los productos. Tratar dos días en la misma semana del tratamiento con Tiki Moi Fungi dejando un margen de tres días.

Plantas tratadas con B-Subtilis a partir de la prefloraciónPlantas tratadas con B-Subtilis a partir de la prefloración

B-Subtilis, de Dr. Grow´s Productions

B-Subtilis es un compuesto microbiológico formulado a base de la bacteria Bacillus subtilis. Es quizás uno de los Bacillus subtilis más usados en el control del oídio en cultivos de cannabis.

El B-Subtilis se presenta en formato monodosis de tres gramos para 1-3 metros cuadrados. La dosis recomendada es de un gramo por metro cuadrado. Los tratamientos se realizarán de la siguiente forma: si el cultivo se ubica en una zona con ataques frecuentes, trataremos las plantas desde el comienzo de la prefloración, ya que es a partir de esta fase del ciclo de la planta cuando es más susceptible de ser infectada por los oídios. Si, por otro lado, nos encontramos en una zona donde los ataques no son tan frecuentes, podemos empezar a tratar cuatro semanas antes de cortar. Hay que repetir los tratamientos con una frecuencia semanal, incluso dos veces por semana si las condiciones ambientales lo precisan.

Entre otras características, las bacterias del producto B-Subtilis poseen la capacidad de formar metabolitos antibióticos, promover el crecimiento radicular de la planta, mejorar la extracción de agua y nutrientes, etc.; pero desde un punto de vista de control del oídio, aquellas compiten al colonizar de forma temporal la filosfera (superficie de las hojas) e inducen a la resistencia al activar los genes de defensa de la planta.

Unos párrafos más arriba se apuntó que no existían productos milagrosos para la lucha contra el oídio y efectivamente no existen, pero el B-Subtilis es uno de los pocos productos que cumplen los P1 y P2 descritos. Combinar con Propolix, con Tiki Moi fungi u otro fortificante ha demostrado aumentar la eficacia de la estrategia de prevención.

Su aplicación es por vía foliar y radicular: mezclamos un gramo en 250-500 ml de agua (con pH 6-7), dejamos que repose un máximo de 24 horas, filtramos y aplicamos foliarmente por pulverización o atomización. No hace falta mojar los cogollos: la aplicación debe ser dirigida a las hojas. Si es necesaria más agua, podemos añadir hasta 500 ml más (1 gr/l/m2). Se recomienda agitar el producto solo al principio, luego dejamos estancar.

Oidioprot (EM), de Ecoprot

Oidioprot (EM) es un compuesto microbiológico elaborado a base de una mezcla de nutrientes y factores para el crecimiento de la microflora procedentes de Microorganismos Eficientes (EM) que impiden el desarrollo del hongo patógeno. Un preparado que contiene flavonoides,

alcaloides y compuestos fenólicos, que aporta un complejo de nutrientes

orgánicos y favorece el desarrollo de la microflora.

Con la aplicación de este producto tendremos cumplido el P1, pero no el P2; por tanto, habrá que reforzar con otro formulado, como el Tiki Moi Fungi, el B-Subtilis de Dr. Grow´s Productions u otro similar.

La aplicación de Oidioprot (EM) se realizará de la siguiente manera: el primer tratamiento se efectúa en prefloración. Se darán los tratamientos foliares con un pulverizador muy fino a dosis de 5 gr/litro de agua con pH 7,5-8. Se recomienda repetir los tratamientos semanalmente hasta las postrimerías de la cosecha. No es necesario mojar los cogollos, el agua es el medio para dispersar el formulado de una manera más homogénea por toda la parte aérea del vegetal.

El control del oídio no es una tarea simple. Sabemos que la cura no es viable y que solo la prevención nos puede dar una cierta seguridad; sabemos también que el producto milagroso no existe, pero sí podemos establecer grandes defensas combinando dos o más productos con el fin de cumplir los dos puntos que marcan la diferencia entre que haya o no infección por este hongo. Plantas fuertes, activación del sistema de defensa y un ataque directo contra las esporas es una estrategia de control integrado que se propone para truncar el desarrollo del oídio en el cultivo del cannabis.

Pueden usarse otros productos, pero he escogido estos porque he tenido la oportunidad de experimentar con ellos. Los lectores podrán probar con otras marcas y otras composiciones si lo desean, ya que el verdadero objetivo este mes era presentar al público técnicas alternativas de manejo integrado de hongos en cannabis.

Agradecimientos: Emilio (Tiki Moi Canarias), Fede (Dr. Grow´s Productions), Marc (Ecoprotec) y Carlos Borges.

Referencias

[1]    Salami M. 2008. Cannabis sativa L., Dr.Grow´s Productions.

[2]    Salami M. 2011. Hongos patógenos del cannabis. El Oídio. Cannabis Magazine n.º 75.

[3]    Salami M. 2012. Nutrición mineral, plagas y enfermedades. Cannabis Magazine n.º 98.

 

Cómo cultivar en un espacio reducido, con un consumo de energía bajo y una producción mejorada por el esquejado (III)

Por Neal C. Borroughs

Después de enunciar todo el material que necesitaremos para llevar a cabo este proceso, describir el emplazamiento y explicar minuciosamente, paso a paso, el proceso de esquejado, terminaremos esta serie de tres artículos sobre cultivo básico en un espacio reducido, con el trasplante a las macetas finales, así como ciertas puntualizaciones sobre la alimentación, la cosecha y el proceder para acondicionar la segunda floración justo después de la misma.

Una vez hemos seleccionado todos aquellos esquejes que han pasado la prueba del enraizamiento de forma óptima, es decir, con una recuperación de su aspecto normal en no más de una semana y mostrando raíces sanas fuera de los jiffys pasado este periodo, los trasplantaremos a sus macetas finales.

Como ya hemos explicado anteriormente, la maceta final dependerá de cuánto queramos hacer crecer estos esquejes antes de inducirles la floración. Es recomendable hacerlos crecer, como mínimo, entre siete y diez días, permitiendo que el esqueje se adapte al entorno de cultivo y el emplazamiento.

Hay personas que los dejan crecer, en macetas más grandes, durante semanas, y otras que los florecen casi de inmediato. Si nos decantamos por esquejes grandes, el desarrollo será muy similar al de hacer florecer una planta que parte de semillas, y sólo ahorraremos el dinero de la semilla, objetivo no muy lógico dado los espacios que aquí barajamos. Florecer las plantas de inmediato tampoco es recomendable puesto que requiere cuidados avanzados y condiciones óptimas para que no ocurran contratiempos.

Nosotros nos decantamos por un proceso economizado de nuestro espacio, le damos poco crecimiento (los “entre 7 y 10 días” mencionados) a estos esquejes y provocamos pronto la floración, colocándolos en macetas pequeñas. Esto nos permite albergar entre dieciséis y veinticinco esquejes en tiestos de entre tres y cuatro litros en un armario de 0’36 m2. Podéis apreciar el tamaño final de nuestros esquejes, sus macetas y su disposición en las fotos adjuntas en este artículo.

Después de haber realizado el trasplante de estos esquejes sanos, los llevamos a nuestro entorno de floración. Durante los diez días inmediatamente posteriores comenzaremos a usar la lámpara de sodio de, al menos, 250 vatios, siendo aconsejable ampliarlo a 400 vatios si queremos optimizar la cosecha, como hemos explicado en el primero de estos artículos, pero con un fotoperiodo de crecimiento vegetativo. De esta forma, los clones comenzarán a adaptarse a la luz que luego los inducirá a floración y los acompañará hasta el final de su ciclo vital.

Los tiempos del fotoperiodo dependen de cuales sean nuestros objetivos. En nuestro caso solo pretendíamos que los esquejes se adaptaran a las nuevas macetas y expandieran sus raíces a través del sustrato, por lo que no nos preocupaba en absoluto el crecimiento propio del esqueje, prefiriendo que permaneciesen pequeños, compactos y bien formados. Por estas razones usamos el fotoperiodo habitual, dieciocho horas de luz por cada seis horas de oscuridad.

En el caso de aquellas personas que quieran aprovechar los días y hacer crecer sus esquejes al máximo en el menor tiempo posible, sería recomendable ampliar las horas de luz, teniendo en cuenta que las plantas sufrirán cierto estrés cuantas más horas de luz les proporcionemos.

Como ya os he comentado en otras series de artículos, he conocido a cultivadores experimentados que hacen sus ciclos de crecimiento vegetativo de entre veinte y veinticuatro horas. Aun así, debemos recordar que este proceso es por completo “antinatural” pues es prácticamente imposible que en exterior una planta pudiera vivir en estas condiciones y el proceso de fotosíntesis necesita de horas de oscuridad para realizarse. Estos aumentos en la cantidad de horas de luz nos proporcionarán lo que los cultivadores arriba mencionados buscan, potenciación del crecimiento en una menor cantidad de tiempo.

Durante estos diez primeros días de crecimiento vegetativo bajo lámpara de sodio, debemos abonar ligeramente el sustrato con fertilizantes propios de crecimiento. Cerca de la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante sería suficiente. Podemos utilizar cualquier tipo de estimulador del crecimiento de la raíz durante todos los riegos de estos primeros días y durante los últimos, cuando las raíces están comenzando a expandirse por la nueva maceta, es un momento apropiado para una primera aplicación de las colonias del hongo trichoderma o similares productos beneficiosos.

Una vez hayamos decidido que es el momento adecuado para provocar la floración, teniendo en cuenta que esta no se producirá inmediatamente después de cambiar el fotoperiodo, cambiamos las horas de luz y de oscuridad a doce.

Para aquellos que quieran dedicarle un poco más de tiempo a su cultivo pueden remitirse a varios “trucos” que he explicado en otra serie de artículos. Uno de ellos puede aumentar la cantidad de cosecha entre un 10 y un 15 % aumentando ligeramente el consumo energético (sobre un 8 %). Este procedimiento consistiría en proporcionar quince horas de luz y once horas de oscuridad, suficientes para mantener la floración.

Una vez comenzada la floración, el abonado y la aplicación de otros productos potenciadores de este proceso es exactamente igual al de una planta normal, teniendo siempre en cuenta las dimensiones en que nos movemos y el tamaño de las plantas. Simplemente recordaros que la mayoría de cultivadores experimentados te dirán que siempre es mejor abonar por lo bajo que por lo alto aunque la planta de marihuana, generalmente, es capaz de aguantar ingentes cantidades de fertilizante.

El momento para cortar los nuevos esquejes y ponerlos a enraizar es cuando se acerca el final de la floración, adaptándonos más o menos a los tiempos que la casa de semillas nos facilita. Aproximadamente, cuando dejamos de abonar y antes de comenzar la realización de los necesarios lavados de raíces.

Muchas personas se asombran con la capacidad que tienen los pequeños esquejes de producir cogollos grandes y compactos. Como podéis apreciar en las fotos, nosotros cultivamos esquejes de entre veinte y veinticinco centímetros que podrían equipararse a cabezas de plantas de tamaños generosos. La práctica totalidad de la planta es flor. Esto nos permite que todos los esquejes nos den marihuana de muy alta calidad y que apenas existan cogollos poco resinosos o mal formados, como los que producen plantas grandes, por la escasa cantidad de luz que llega a las partes inferiores de las mismas.

Uno de los principales motivos que facilitan el crecimiento y la calidad, que posteriormente comprobaremos, de estos cogollos, es que las plantas que estamos poniendo a florecer, aunque pequeñas, llevan muchas semanas en periodos vegetativos y se encuentran en un momento óptimo para la floración. En muchas ocasiones, cuando nos tenemos que ajustar a espacios reducidos y cultivamos desde semilla, estamos obligados a dar insuficientes periodos vegetativos a nuestras plantas puesto que no podemos permitir que invadan sus macetas y crezcan desmesuradamente. Esto provoca que la planta no pueda hacer crecer sus flores en el momento adecuado, en otras palabras, hacemos que una planta excesivamente joven pase a una fase que aún no le corresponde, la floración.

La observación es de nuevo un factor importante a la hora de la recolección. La cosecha debiera ser relativamente homogénea si os habéis decantado por el mismo genotipo, aunque las semillas sean diferentes, pues los híbridos F1 suelen mostrar periodos de recolección muy similares aunque otras características fenotípicas sean ligeramente diferentes. [Green, Greg. The Cannabis Breeder’s Bible (Green Candy Press, Canadá, 2005)]

Aunque notéis que existe cierta diferencia en los periodos de maduración de vuestros esquejes no debéis preocuparos en exceso, pues suelen ser insignificantes y esto os proporcionará marihuanas con el mismo nombre pero con diferentes efectos, aunque sólo sea ligeramente.

Lo ideal es siempre hacer una cosecha conjunta, más aún cuando se tratan de espacios reducidos y necesitamos acondicionar el espacio para una nueva generación preparada para comenzar el ciclo.

Recordaros que es recomendable dejar estos esquejes en total oscuridad y bien ventilados durante 24 o 48 horas. Podemos utilizar el propio entorno de floración encendiendo el extractor quince minutos cada hora y manteniendo ventilación constantemente en el interior. Algunos hemos podido apreciar, de forma un tanto subjetiva, que las plantas producen cierta cantidad de resina por el estrés al que se ven sometidas.

Luego debemos manicurar y cortar estas plantas y secarlas, preferentemente colgadas boca abajo, con espacio entre unas y otras, una buena ventilación y oscuridad.

Inmediatamente después de retirar las plantas del entorno de cultivo debemos limpiarlo, desinfectarlo debidamente (alcohol es una de las mejores alternativas), colocar nuestra nueva generación, preparada para proporcionarle los días de crecimiento que cada uno considere oportuno, y otra vez a florecer.

Este proceso puede practicarse ininterrumpidamente a lo largo de todo el año. Podemos ir introduciendo nuevas plantas en nuestro entorno de madres y desechando aquellas que no nos han satisfecho lo suficiente. Os recordamos que no debemos mantener vivas las madres más de un año pues comenzarán a proporcionar esquejes con deficiencias, bien sean de crecimiento, de vigor, producción, etc.

Las plantas que están secándose deberán estar preparadas para comenzar el curado entre una y dos semanas después de la cosecha, si mantenemos el lugar de secado en condiciones óptimas: la temperatura sobre los 22 CO y la humedad sobre el 50 %. Al presionarlas apreciaremos cómo crujen ligeramente entre nuestros dedos índice y pulgar. Aunque la planta parezca seca, aún guarda grandes cantidades de humedad en su interior, por eso es imprescindible realizar el curado oportuno.

A continuación os proporciono ciertas publicaciones y artículos publicados por mí en Cannabis Magazine y en El Cultivador que complementan las indicaciones y los procesos aquí descritos y os proporcionan toda la información necesaria para culminar con éxito vuestros cultivos con esquejes:

 

ARTÍCULOS:

-       “Cómo cultivar en un espacio reducido, con un consumo de energía bajo y una producción más que aceptable” Neal C. Borroughs, Cannabis Magazine, números 93, 94 y 95

-       “La cosecha, el curado y el secado” Neal C. Borroughs, El Cultivador, número 3.

PUBLICACIONES:

*DJ Short, Cultivating Exceptional Cannabis: An expert breeder shares his secrets (Quick American a division of Quick Trading Co, New York, 2004)

- Este pequeño y asequible libro nos ofrece una visión sencilla y directa del cultivo de cannabis en su primera mitad. Aquí encontraremos todas las nociones básicas sobre el proceso de esquejado y otras indicaciones añadidas a seguir para no encontrarnos con problemas inesperados.

*Cervantes, Jorge. Marihuana: horticultura del cannabis. La biblia del cultivador médico de interior y exterior (Van Patten Publishing, 2007)

- “La Biblia”, una vez más, en el capítulo tercero, sobre crecimiento vegetativo, nos proporciona dos apartados específicos e imprescindibles sobre el esquejado y la clonación.

- En el capítulo cuarto, quinto, sexto, décimo y undécimo (floración, cosecha, cuartos de cultivo e invernaderos, tierra y contenedores y agua y nutrientes, respectivamente) encontraremos información de mucha utilidad para completar el proceso esquejado.

 

 

Cultivo en Arlita: Sistemas Automáticos de Control de Ec y pH (II)

Si bien el uso de sistemas automatizados de control de nutrientes y pH se encuentra generalizado en medias y grandes explotaciones, no sucede así con los cultivos más “caseros”. Sin embargo, son perfectamente aplicables si trabajamos a “escala” y en realidad los costes son rápidamente amortizados por el gran ahorro de tiempo y esfuerzo en que se traduce el uso de estos sistemas.

Fotos y Texto: Luis Hidalgo

Y no solo en el cultivo de cannabis, muchos procesos y técnicas de uso industrial pueden ser fácilmente modificados y aplicados a otos usos más “modestos” y de hecho, muchos de los que denominamos “avances” en cannabicultura no son más que aplicaciones provenientes de otras áreas, véase algunos sistemas nutricionales y “boosters” o como en nuestro caso, en el que estamos utilizando un sistema de control que originalmente se usa, por ejemplo, en las máquinas de hemodiálisis.

Vamos a acabar con los experimentos realizados con el controlador de Ec y PH que construimos en el número anterior para pasar a continuación a estudiar los que existen a la venta en el mercado de manera habitual, y no sólo para cannabicultura.

Acabando las pruebas

En el último número se publicó el esquema que con­tiene las señales que activan las bombas y los pulsos que se reciben como simulación del movimiento de los motores y pudimos ver que al llegar al ordenador la cantidad de pulsos equi­valente al número de mililitros a bombear se desacti­van las bombas. A continuación ejecutamos la misma fórmula controlada desde el microcontrolador, pero a diferencia del primer experimento, utilizamos el software de simulación virtual para manipular la inter­faz, por lo que fue necesario crear dos puertos series virtuales para poder conectar el circuito con el software antes mencionado, para lo que se utilizó el “Virtual Serial Port Driver”. La fórmula a realizar se corresponde con el co­mando “D1000,2000,3000,4000,5000”, y en la captura de pantalla se muestra cuándo se carga la fórmula en el simulador antes de comenzar su elaboración.

Al ejecutarlo, podremos ver como las barras azul oscuro representan los mililitros que se deben bombear, y a medida que esto vaya ocurriendo las barras azul claro crecerán en­cima de las oscuras, indicando los mililitros bombea­dos. En el número anterior publicamos la captura de los contadores que ilustra el resultado final de los pulsos recibidos, los cuales coinciden con los mililitros bombeados para B1, B2, B3 y B4. En el caso de B0 se muestra el doble, pues está asociada a RB0, donde solamente se detectan los frentes as­cendentes de los pulsos, y fue necesario dupli­carles las orejas a la lámina agregada al venti­lador del motor de esta bomba, para obtener la cantidad de cambios necesarios por revolución en RB0. Esta segunda prueba se realizó para corroborar la exactitud del control desde el microcontrolador es muy buena, comprobando que no se comenten errores en la dosificación.

Por último, realizamos la misma prueba, pero en este caso el control será desde la computadora y al comparar estos resultados con los obte­nidos mediante el control desde el microcontro­lador, se observa que esta variante es menos exacta, debido en su mayor parte al tiempo que demora la comunicación entre la compu­tadora y la interfaz. Se comete un error máxi­mo de aproximadamente de 25 ml por bomba, lo que representa para cada bomba el 2.5%, 1.2%, 0.83%, 0.62% y el 0.5% respectivamen­te. O sea se comete un error máximo de un 2.5% con respecto al valor total para esta fórmula. Este error disminuye a medida que aumentan los mililitros bombeados. Para obtener errores menores de 1% se deben bombear mínimo 2500ml por cada bomba.

Tras las simulaciones se llevó a cabo la prueba práctica para la comprobación de los resultados y total validación de la maqueta, realizando en la práctica los experimentos teóricos anteriores, obteniéndose resultados similares a los obte­nidos en las simulaciones, con lo que se resal­ta la importancia de la simulación y de la se­lección de las herramientas adecuadas para la misma. Se comprobó además que las bombas entre­gan la cantidad de líquido que indica la inter­faz, midiendo con probetas y recipientes gra­duados el volumen de líquido dispensado por cada bomba, detectándose un aumento en el error del líquido bombeado por cada bomba producto al tiempo de la demora de conmuta­ción del relé, esto ocurre para ambas formas de control (desde el microcontrolador y desde el software de alto nivel).El error aumentó en­tre 7 y 10 ml por bombas.

Como conclusión, podemos decir que este tipo de sistemas de control son realmente económicos (todo el material para el montaje puede salir por unos 30€), pero dos cosas son ciertas: Una, que no todo el mundo tiene capacidad o ganas de montar el “invento”, y dos, que el control no resulta tan “fino” como nos gustaría, pues por ejemplo para el control de pH en muchos casos el margen de error de este controlador es demasiado alto. Por todo lo anterior, pasamos a examinar las opciones que nos ofrecen los distintos fabricantes.

Sistemas de control “llave en mano”

Así pues, nos encontramos con distintas marcas, la gran mayoría extranjeras. Por ejemplo, en distintas páginas web podemos encontrar un controlador de ph compuesto por una dosificadora digital proporcional de reducción de ph de 0,30 l/h y electrodo para su detección de rango 0-14, alimentado por tensión eléctrica 220v y bajo consumo. Este equipo esta diseñado y preparado para regular en aguas de riego un nivel de ph requerido, sea cual sea el parámetro deseado. De esta forma y de manera totalmente automática e independiente, se encargará de dosificar el producto en proporción a la necesidad mediante una simple regulación previa, en la que indicaremos el nivel que queramos mantener en depósito de agua.

En este link http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/controlador-ph-80144.html podemos encontrar multitud de fabricantes y modelos de controladores digitales, algunos de ellos con la capacidad de medir la oxigenación del agua. También la compañía Hanna dispone de un sistema automatizado que sirve para realizar el monitoreo del pH y Ec del agua de riego en forma automática. Este módulo está constituido por una unidad de inyección, medición y control. La unidad de Inyección esta formada por TRES inyectores de fertilizantes, una bomba eléctrica, un arrancador, cable para la conexión eléctrica de la bomba, flujómetros, válvulas manuales para el control del funcionamiento de los inyectores; La unidad de medición consta de un sensor de PH y EC con su respectivo display; y, finalmente la unidad de control esta integrada por un controlador (microcomputador), electroválvulas y demás accesorios de conexión. Para medir el caudal de riego de las dos zonas conjuntamente, se incluye una válvula volumétrica, con sus respectivos accesorios de conexión. Gracias a dispositivos como este ya es posible automatizar totalmente las soluciones nutritivas, o sea, el pH, la EC, el nivel del depósito, los fertilizantes y estimuladores, etc

En el próximo número terminaremos este curso con un resumen rápido de los 5 sistemas más eficientes para cultivar en arlita y sus correspondientes sistemas nutricionales óptimos. Hasta entonces, un saludo.

 

 

Cómo cultivar Northern Lights: Orígenes de la Línea

De Oriente a Occidente, las semillas afganas viajaron y llegaron a los USA en algún momento de la década de los 70 y fueron germinadas y plantadas. Durante un par de décadas, sus hijas, las hijas de sus hijas y así sucesivamente fueron cultivadas, seleccionadas y vueltas a cruzar hasta que alguien las llevó de vuelta al viejo continente donde, tras el boom de cultivo acaecido en el Norte de Europa, se dieron a conocer como Northern Lights.

Texto y Fotos: Luis Hidalgo

La migración de las semillas de cannabis siempre ha estado ligada al movimiento de las personas, y en el caso de los padres de la primera Northern Lights, debió suceder algo semejante: Alguien se las llevó de la zona de Afganistán o el Hindú Kush hasta algún lugar de USA.

Siguiendo y siguiendo el rastro, y tras desechar multitud de mitos y leyendas hemos llegado a discernir los únicos datos que parecen relativamente ciertos: El principio del ovillo nos lleva hasta el Norte de Michigan.

Cuando nace la Aurora Boreal

Vamos a situarnos: Todo el estado de Míchigan, y en concreto la zona Norte es bastante agreste y “primitivo”, con unos inviernos durísimos y los pocos residentes que viven en el área todo el año son gente ruda y de físico grande y rotundo que viven en una “calma chicha” permanente, en la que salir a cortar madera o a quitar la nieve de los caminos es todo un acontecimiento, y todo el mundo sabe todo del resto de los vecinos… Lo que podríamos llamar un ambiente duro y “pueblerino”.

Allí se encontraba “Robbie” de niño. Sus padres trabajaban para la Agencia de Recursos Medioambientales y pasaban los largos veranos en los bosques y lagos de la zona. En ocasiones, el padre de Robbie tenía que trabajar los sábados con otro amigo y se lo llevaban con ellos. Más o menos siempre realizaban las mismas tareas básicas, y Robbie nunca preguntaba acerca de aquel “especial” trabajo de los sábados. Los fines de semana viajaban 3 horas o más hacia el Sur o hacia el Este a visitar a familiares y amigos, y según se iba haciendo mayor, Robbie se dio cuenta de que toda aquella gente formaban un equipo y tenían una especie de “misión”.

Durante aquel tiempo vio muchas plantas, aunque no tenían nombre y sí un número. En concreto, en uno de sus últimos viajes antes de que su padre dejara el “equipo” a causa de las presiones de la madre de Robbie, que se empeñaba en que su padre abandonara aquel estilo de vida y que tomara un rumbo mas “respetable”, a pesar de que siempre fue un hombre íntegro del que Robbie aprendió a ser una persona ética y responsable; el caso es que en principio nunca vio ningún nombre referido a una variedad, y sí plantas numeradas que podían ir desde el número 2 al 38 o cualquier otro.

Así pues, el proyecto pasó a manos de dos hermanos en el Norte y Robbie pensaba que no tenían ni idea de lo que hacían, excepto hacer buena hierba, pues lo cierto es que tenían unos cultivos impresionantes pero muy “caseros”, de los harían que cualquier cultivador actual se partiera de risa. No había ni probadores, ni habitaciones para pruebas ni una gran organización, y “tiraban para alante” con los pocos medios de que disponían.

Tras algún tiempo se enviaron algunos lotes de plantas y semillas a la gente del Sur y del Este y después uno de los hermanos fue de cultivo en cultivo escogiendo los mejores ejemplares basándose en el tamaño, el color y la cantidad de resina que producían. Los hermanos tenían la teoría de que escogiendo sólo los ejemplares más productivos de mayor calidad en general la variedad debería ir mejorando, y además se iba probando en diferente situaciones y entornos de cultivo con el fin de que fuera lo más “adaptable” posible. No hace falta decir que tenían razón, como se demostró tras diez años de selección y cruce.

Un mito que se convirtió en leyenda

Es curioso cómo de una manera tan simple, como en realidad fue, se puede crear una variedad nueva, distinta y estable. Entonces, ¿Qué hace de la Northern Lights una variedad tan especial? Pues el Respeto, la Dignidad y la Integridad, que fueron quizá los ingredientes principales de la variedad y la más importante premisa a lo largo del proyecto de crianza, y aunque parezca increíble aún existe gente así, aunque por desgracia cada vez se da más el intrusismo y el aprovechamiento del trabajo de otros. Hay que darse cuenta de que en el desarrollo de la Northern Lights intervino un montón de gente a lo largo y ancho del enorme estado de Michigan e incluso fuera de él, nadie se apropió de la variedad ni se adelantó a sacarla al mercado por su cuenta. Nadie perjudicó a nadie y no hubo traiciones de ningún tipo. Regalaron MILES de semillas procedentes de cosechas impresionantes que les hubieran permitido vender enormes stocks de grano, pero prefirieron regalar su trabajo y esfuerzo a otros cannabicultores de la época.

Es sorprendente conocer el hecho de que unos pocos chavales pueblerinos con unas buenas semillas en sus manos se pudieron convertir en los más excelentes criadores de cannabis conocidos, y no precisamente por sus conocimientos ni la suerte de contar con unas buenas semillas de partida o por tener unas salas de cultivo mega super fashion. Los libros que existían sobre cultivo en aquella época y lugar eran pocos y muy caros y difíciles de encontrar. Ellos nunca supieron que lo que les llevó al éxito no fue otra cosa que su ética, respeto e integridad de los unos con los otros, que es lo que distingue a una variedad de una excelente variedad, a un cultivador de un cultivador excepcional y a un criador de un gran criador.

Nos gustaría que el Lector pudiera imaginar a un grupo de “melenudos” madereros con sus motosierras medio cascadas y con algún que otro diente de menos, vaqueros rotos, viejos y agujereados, las camisetas del curro y muy poca formación académica, porreros, folloneros de bar, bebedores de cerveza barata y cazadores de ciervos, pero para alimentarse ellos y sus familias, no por deporte!!!. De allí surgió un grupo de gente con un tremenda confianza y un total respeto de los unos por los otros y por Maria, lo que llevó a la consecución de un objetivo e otra manera inalcanzable.

El viaje de la Aurora

En un momento dado, uno de los cultivadores que estaba directamente involucrado en el proyecto se llevó algunas semillas fuera del estado dándoselas a otro cannabicultor de fuera, que rápidamente la cruzó con otra potente afgana creando la Pinconning Paralyzer. En principio, el nombre de Northern Lights no se debía al fenómeno de la aurora boreal sino más bien al colorido que adquirían las plantas cuando se cultivaban en exterior en áreas frías del Norte de los USA, con toques azules, rojos, púrpuras y blancos cristalinos debidos a la gran cantidad de tricomas que presentaba en las versiones originales.

La Northern Lights original podía plantarse en exterior a final de Abril y estaba completamente madura a primeros de Septiembre, ideal para ciclos “cortos” de cultivo en lugares dónde el Otoño entra pronto con fríos y nevadas tempranas, aparte de que en aquella zona de los USA los cazadores de ciervos comienzan ya a finales de Septiembre a controlar e investigar las áreas de caza descubriendo usualmente los posibles cultivos de cosecha tardía.

No se sabe bien cómo la variedad llegó a la Costa Oeste, pero al parecer, o alguien de allí consiguió comprar un paquete de semillas de la variedad original, o bien llegó en forma de clon y fue retrocruzada con distintas afganas para intentar recrear la variedad. En cualquier caso, se podría decir que a partir de ese momento se produjo la “puesta en escena” oficial de la variedad, llegando a ser ampliamente conocida por multitud de grupos de consumidores a lo largo y ancho de Norteamérica ya a mediados de los 70 debido entre otras cosas a que también era perfecta para el cultivo de interior al ser una planta de estructura baja y columnar de floración rápida y tras su “mejora” en el Noroeste se convirtió en una de las más famosas variedades de cannabis narcótico conocidas.

Para terminar este capítulo, recordar que la gran mayoría de variedades holandesas son en realidad el resultado de la comercialización del trabajo de criadores norteamericanos, muy anteriores a los híbridos realizados después por los bancos holandeses y considerados como “estándar”, como cualquiera puede comprobar investigando un poco por internet sobre lo que se ha producido desde más o menos 1984… Híbridos de Northern Lights, Skunk, Haze, Early Pearl, etc... y otros menos conocidos del tipo Emerald Pearl o Kryptonite. 

En la siguiente entrega llegaremos al final del viaje de la Northern Lights, que no es Holanda sino España, y comenzaremos con los datos, características y trucos necesarios para su cultivo óptimo. Hasta entonces, un saludo.

Hibridos / Cruces Northern Lights (Mínimo 2 Generación)

AK-48 » AK-47 x Soloryder

Alien Kush » Las Vegas Purple Kush x Alien Dog

Aurora Polaris » {Afghani x Northern Lights} x Lowryder F1

Auto Afghan » Lowryder Probably x Afghan

Auto Bluekush » Lowryder x Hindu Kush

Auto Bud » Lowryder x Big Bud x Indostan

Auto Fuel » Lowryder x Tajikistan

Auto Mass » Critical Mass x Lowryder

Auto Oil » Lowryder x ChemDawg / Kush

Auto Soviet » Lowryder x AK47 / Uzbekistan

Auto Stoned » Lowryder x Rosetta Stone / Kush

Auto Uzbeka » Lowryder x Uzbekistan

Automatic AK-47 » AK 47 x Lowryder

Automatic AK47 » AK47 x Lowryder F1

Automatic Blueberry » Blueberry x Lowryder

Automatic Great White Shark » Lowryder x Great White Shark

Automatic Hindu Kush » Hindu Kush x Master Kush x Lowryder F1

Automatic Lemon Skunk » Skunk #1 x Lowryder F1

Automatic White Russian » White Russian x Lowryder

Autum Fall » {Hawaii x Northern Lights} x Lowryder

BMW Autoflowering » BMW x Lowryder

Blackout Autoflowering » Blackout x Lowryder

Blue Hash » Blueberry x California HashPlant

Cate Harrington » Lowryder x Afghanistan, Helmand

Crystal Ryder » Lowryder x Santa Maria

Cyclops » Lowryder x AK-47

DSD v2 » Sour Diesel F2 x Sour Diesel F2

Dansk Diesel » Sour Diesel IBL

Flash Babylon » LowRyder x Northern Lights

Flower Power » Hindu Kush x Lowryder

Goliath » Power Plant x Lowryder

Green-O-Matic » Ruderalis x Morocco x White Dwarf x Low Rider

HiNoon » {Northern Lights #2 x Chronic} x {Swizerland x Lebanese}

Ice » ICE x Shiva Probably

Jackpot Royale » Las Vegas Purple Kush x Spacequeen

Likle Ryda » Lowryder x Jamaican High Grade

Likle Ryda Autoflowering » Likle Ryda x Lowryder

Little Red Ryder Hood » Skunk Red Hair x Lowryder

Low Dwarf » Lowryder x Unknown Strain Probably

Low Girl » Lowryder x Unknown Indica

LowBerry » Blueberry x Lowryder

LowMaster » Masterkush x Lowryder

Lowboldt » Soloryder x Yumboldt

Lowryder Nr2 » Santa Maria x Lowryder

Mamut Auto Critical » Critical Mamut x Low Ryder

Master Ice » Mind Bender x NLX

Masterlow » Lowryder x Masterkush

Moby Hash » Unknown Haze x California Hashplant

Mossys Jem » Lowryder x Mazar F4

NLA » NLX x Amnesia Haze F1

NLB » Lebanese x {Northern Lights #2 x Lebanese}

NLX x Master Ice » NLX x Master Ice

Northern Force » Northern Lights x Shiva x Citral x Unknown Ruderalis

Polar Express » NL #5 x Kush California x Lowryder

Power Stout » Lowryder x Unknown Strain

Purple Jems » Mazar x Lowryder F7

Rasputin IBL » Lowryder x White Russian F5 IBL

Roadrunner Automatic » Lowryder #1 x Dinafem #1

Royale Haze » Unknown Haze x {Unknown Skunk x Unknown Northern Lights}

Santa Sativa » Unknown Haze x {Unknown Northern Lights x Unknown Skunk}

Shiva Widow » {Northern Light x Shiva} x White Widow

Short Term Amnesia » Amnesia Haze x Lowryder

Silver Bubble » {Northern Lights x Unknown Skunk} x Unknown Haze

Sin City Kush » Las Vegas Purple Kush x Snowdawg BX

Smurfberry » Blueberry Bud x Soloryder

Snowryder » Lowryder x Snow White

Sour 60 » Lowryder x Masterkush x Blueberry x Sour Bubble

Sour Diesel » Original Diesel x DNL

Sour Diesel » Sour Diesel

Sour Diesel » Sour Diesel

Sour Diesel IBL » Sour Diesel IBL

Speed Ryder Nr2 » Lowryder x Santa Maria

Star Ryder » Soloryder x Unknown Strain

Sugar Mango Ryder » Lowryder x Santa Maria

Super Silver » Unknown Haze x {Unknown Skunk x Unknown Northern Lights}

Supersonic Cristal Storm » Lowryder x Black Domina

Sweet Coffee Ryder » Lowryder x Santa Maria

Thaikushn » {Thailand x Hindu Kush} x Lowryder

The Hunk » {Skunk x NL} x The Hog

Trojan » {NYC Diesel x Lowryder 2} x Lowryder

White Dwarf » White Dwarf x Lowryder

White Russian Automatic » White Russian x Solo Ryder

Widow Ryder » Low Ryder x White Widow

X-Dog » NLx x Chemdog dd F1

 

 

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